Как сохранить купленные зимой-ранней весной растения до высадки в сад. Как сохранить купленные зимой корневища и луковицы цветов Как сохранить купленный лилейник до посадки

Пора… Пора уже начать навещать всякие разные магазины и магазинчики, торгующие корнями, луковицами, удобрениями, секаторами! Хотя, о чем это я? Наверное, уже половина полезной площади балкона представляет собой накупленное впрок и ждущее отправки на дачу.

И чего только нет в этой плотной куче: пленка, агроспан, мульча, кокосовые брикеты, подпорки… Да мало ли чего подвернулось полезное за долгие зимние месяцы, всего и не вспомнить. А сколько еще разных фунтиков и кулечков прячется в укромных уголках квартиры, в книжных полках, в дальних углах шкафов.

Это – вынужденная мера, так как надоело ловить насмешливые взгляды родни, или выслушивать советы, что лучше б что-то более практичное, эстетичное и симпатичное прикупила.

А теперь наступил самый приятный момент - можно начать покупать будущих обитателей ваших садов. Вкусы у всех разные, предугадать, что захочется купить - вероятность очень малая, но все же можно подумать о том, как сохранить купленное до высадки в грунт.

А это и есть основная наша задача, впрочем – всего лишь третья, потому что первая задача - выбрать лучшее, а вторая – вовремя остановиться в «хапательно-покупательном» процессе.

Иногда меня одолевает бессонница, если я к ночи вдруг некстати вспомню, сколько всего умудрилась прикупить и сколько у меня готовых посадочных мест.

Итак, луковицы лилий . Выбрав самые крупные, самые чистенькие и крепкие луковицы лилий, пусть для этого и придется переворошить весь ящик, если они в упаковке или замучить продавца, если они россыпью, приносим добычу домой. По дороге судорожно вспоминаем, есть ли у нас «Максим» или зеленка, сфагнум, кокосовые стружки, простые газеты и пакетики.

Кстати, о пакетиках. Можно собирать пакетики из-под яблок, последнее время часто попадаются перфорированные пакеты, они чистые, только наклейка с весом, но и ее можно использовать - что-нибудь написать нужное.

Первые делом еще раз осматриваем луковицы лилий. Дальше есть несколько вариантов:

Можно сразу протравить луковицы в «Максиме», подсушить, завернуть в сфагнум, газету (обязательно подписать!!!) и положить все в перфорированный пакет и в холодильник, в ящик для овощей, и чтоб температура от 0 до +3 С.

Можно проверить луковки, сомнительные места помазать зеленкой, завернуть в газету, в пакет, в холодильник. Тогда подержать в «Максиме» можно уже перед высадкой в грунт, а если луковицы лилий подвяли - то еще и в «Эпине».

Но это уже заботы о посадке, а мы говорим о сохранении. И в 1 и во 2 варианте газету нужно чуть-чуть сбрызнуть водой.

Раз в неделю или реже, это как терпения хватит, луковицы надо проверять.

Таким образом упакованные лилии могут лежать долго, чем и хороши. Кто еще без ущерба может переносить «предварительное заточение» в камере холодильника?!

Самые стойкие – хосты и лилейники . Они могут спокойно долго лежать в холодильнике, даже если и показались ростки. Высаживать их в землю надо в случае, если у хост пытаются развернуться листики, а лилейники, когда росток достигает длины 15 см и больше.

После посадки выставить на светлое, но прохладное окно, или на застекленный балкон, на ночь прикрывать (кто бутылками, кто пакетами из-под молока, кто просто фунтики крутит из газет) и сверху что есть - лутрасил, тонкая старенькая простынка.

Но, конечно, выставление горшков на балкон во многом зависит от температуры за окном. Обязательно ставить горшки на что-то, а не просто на каменный холодный пол. Конечно, то что начало расти на балконе, в открытый грунт может попасть только тогда, когда листики у дачных растюшек будут, как и у домашних. Раньше высаживать нельзя!

Если купленные корешки находятся в упаковке поставщика - в пакете, с перфорацией, с торфом или сфагнумом, то надо периодически вынимать и эти пакетики и проверять: если сильно пересох торф, то можно шприцем слегка опрыскать торф, слегка встряхивая мешочек, равномерно распределить и снова уложить в холодильник, в ящик для овощей.

Бородатые ирисы передерживаются в холодильнике тоже хорошо, но их надо держать, скорее, в сухом состоянии, чем во влажном.

Традесканция неприхотлива и отлично растет на подоконнике. Если очень вытянется – нужно обрезать и поставить отростки в воду - она отлично укореняется.

Самые капризные при передержке - сибирские и японские ирисы, флоксы, морозники, маки, вероники, меконопсисы, анемоны . Того и гляди, загниют, да и корней обычно мало, и они тонкие.

Их можно промыть в растворе "Максима" (вообще-то это всем не вредно), сразу высаживать в горшки с легкой почвой и поливать еле-еле, обязательно просушивая почву между поливами, только чтобы не засохли. У многих из них, если высадить и оставить в тепле пойдут в рост только листья, а корневая - спит. Листики скушают все запасы, и все – выброшенные деньги, растение погибло. Так что, обязательно выбирайте место холодное +10-15 и ниже, следите, чтобы не появилась плесень.

Да и вообще, если есть балкон или лоджия, где температура держится примерно +10, то покупать можно почти все. И, если начнет сильно и быстро прорастать - высадить и на балкон.

Если растюшки-корешки долежали в холодильнике до тепла и остались спящими, то в конце апреля - начале мая можно все высаживать в грунт.

Конечно, начинать лучше с того, что легко и просто поддается хранению, но, если очень хочется, то купить и выходить можно очень многое.

Еще один момент. Наверняка 8 марта кому-то принесут в подарок цветы, но не простые, а, зная вашу страсть к озеленению, в горшочке : миниатюрную розу, примулу или герберу. И это даже замечательно, ведь их тоже можно будет потом высадить в сад!

Каковы ваши действия в этом случае? Благодарим дарителя, отвлекаемся от всех дел и занимаемся подарком. Достаем землю, дренаж, разводим «Эпин». Быстренько оборудуем рабочее место на кухонном столе - газета, ножницы, горшок.

Нежно и бережно (подарок как-никак!) вытряхиваем наш цветок из покупного горшка, стряхиваем ВСЮ землю с корней, подрезаем корни, замачиваем в «Эпине».

Нужно стараться смыть все те остатки торфа на корнях, которые не удалось стряхнуть. А то бедные цветы высаживают в голый торф с фитодобавками такой концентрации и мощности, что сил жить растению хватает ненадолго. Ведь главная задача продавцов - выгнать к сроку и продать в цветущем виде, а про длительное сохранение жизни цветка никто и не думает.

Кстати, если высадить розу в грунт, то не надейтесь получить миниатюрку - это лотерея, но ведь такая увлекательная!

Пока корешки в «Эпине», готовим горшок-дренаж, землю. Высаживаем в собственный горшок, со свежей землей, а летом можно будет высадить наш цветочек на грядку. Высадить таким образом в открытый грунт можно миниатюрные розы, петунии, примулы. Герберы - чисто домашние цветы. Их надо оставить на подоконнике.

Отправляясь за покупками, стоит иметь в виду несколько моментов:

• Многие садовые центры в этом году расширяют продажи многолетников. В конце весны можно будет приобрести новинки уже подросшими в контейнерах , в удобный для посадки сезон и не превращать квартиру в джунгли.
• Растения для коллекционеров не подходят для спонтанных покупок: выращивание рябчика персидского, цикламенов , японских ирисов , агапантусов, офиопогона, книфофии требует специальных усилий.
• Не покупайте все подряд, как бы красиво и маняще ни выглядела фотография. Перед походом в торговый центр заранее составьте список "желаний" и возьмите с собой карманный справочник или каталог растений. И, держите себя в руках!
• Не покупайте у непроверенных продавцов редкие сорта по привлекательно низким ценам. Желтые и полосатые пионы не могут стоить дешево. Дороговизна подобных сортов - мировая норма (они популярны и пока редки).
• Не верьте ярким этикеткам, обещающим "голубые и черные" пионы - таковых в природе нет. Также не бывает лилейного дерева, голубых и черных императорских рябчиков, чисто-голубых флоксов и синих роз , краснолистных хост .
• На случай, если у вас возникнут претензии к качеству посадочного материала, вам понадобится чек от покупки и упаковка. Сохраните их до посадки.

Корневища, деленки, саженцы (далее "корешки") чаще всего продаются в пластиковых блистерах или в пакетиках с картонной сопроводительной этикеткой. На пакетике должно быть: название сорта (в том числе и на латыни, оно поможет точно определить видовую принадлежность), краткое описание сорта, количество в штуках, инструкция по посадке, пометка о прохождении контроля качества, отношение культуры к свету. Сведения о зимостойкости должны включать либо зону выращивания, либо предельную минусовую температуру в градусах.

Упаковка не должна иметь повреждений, наполнитель (торф, опилки, стружка) должен быть слегка влажным. Предпочтение следует отдать:

• растениям в спящем состоянии, без отросших бледных побегов;
• следите, чтобы корни были здоровые, эластичные, чистые;
• они не должны быть пересушенными (походить на не подающий признаков жизни гербарий), сморщенными или подгнившими;
• очевидные свидетельства болезни - плесень, подозрительные мокрые пятна, гниль или скользкие участки;
• ростовые почки, говорящие о том, что растение живо, должны быть видны: у хост, дельфиниумов , бруннер , астильб , пионов , флоксов, георгин , ;
• если покупаете луковицы лилий , убедитесь, что у них здоровые корни на донце, плотная луковица, на чешуйках нет пятен и гнили, росток небольшой.
• у гладиолусов молодые клубнелуковицы округлые, а не плоские.

После покупки задача сводится к одному - максимально продлить спящее состояние растений в квартирных условиях. Предпочтительнее спящие растения (с непроросшими почками) хранить до посадки при низкой положительной температуре.

Корни большинства многолетников держите в покупном субстрате при 1-3°С до высадки в грунт. Их можно прикопать после схода снега в так называемую "апрельскую грязь". Непроснувшиеся и только-только тронувшиеся в рост растения наклонно прикопайте в грунт и накройте лутрасилом.

1. Растение спит. Храним в холодильнике (в упаковке). Для хранения в холодильнике пригодны только непроснувшиеся многолетники.

Осмотрите корни - при необходимости удалите испорченные части, обработайте фунгицидом ("Скор", "Топаз"). Если торф сухой - обложите корни слегка увлажненным , поместите их в пакет, в котором заранее проделаны дырки, и уберите в овощной отсек.

Прекрасно лежат до посадки : хоста, лилейник, астильба, бородатый ирис, седум , традесканция , шалфей дубравный, лабазник, бадан.
Следите, чтобы корневище не загнило: у астранции, бадана , бруннеры, дицентры, медуницы, лиатрис, папоротников, роджерсии, традесканции.

2. Растение проснулось. Храним в холодильнике (в горшке).

Если почки проснулись, придется посадить в контейнер и убрать в холодильник: аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную.

Для начала вегетации этим растениям нужен период покоя при 3-5 °С, так называемый "холодный старт", поэтому в мае в грунт их сажают уже подрощенными в прохладных условиях.

Важно учесть: перед высадкой деленок в горшки слегка укорачивают корневую систему - после подрезки начинается активный рост боковых корней. На них образуются всасывающие корневые волоски, от которых зависят полноценное питание и развитие растений.

3. Растение проснулось. Держим на подоконнике.

Если в холодильнике почки проклюнулись, а высаживать растение на клумбу рано, посадите его в рыхлый непитательный грунт и по возможности поставьте горшочки или на застекленную лоджию, или на самое светлое окно.
Спокойно выдерживают эту процедуру : хосты, лилейники, дицентра. В открытый грунт их высаживают после того, как исчезнет угроза повторных заморозков, постепенно приучив к яркому свету и перепадам температуры на балконе.

Если вы купили пион весной , не надейтесь реанимировать безнадежную деленку пиона (желанный, но последний экземпляр в магазине) с помощью стимуляторов роста - лучше тщательнее выбирайте здоровое растение или откажитесь от покупки. У травянистого пиона два периода отрастания всасывающих корешков - осенью (август-сентябрь) и весной (апрель-май). Оптимальное время для их деления и посадки - август. Весной - только вынужденно. Но редкие новинки можно получить как раз не вовремя - в феврале-марте. Позже пионы с оголенной корневой системой (деленками) лучше не покупать.

Что делать: посадить растения в 2-литровые горшки и держать "на голодном пайке" в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды, лишь слегка увлажняя субстрат. После того как минует угроза заморозков, прикопать горшки с пионами в саду до осени. Можно высадить их и весной, но старайтесь не нарушить земляной ком, чтобы не повредить всасывающие корешки.

Древовидные пионы с открытой корневой системой в апреле в большинстве торговых центров уже будут иметь пересушенные почки и корни, поэтому с их покупкой лучше не тянуть. Тщательно осмотрите место прививки, чтобы не было признаков загнивания, высадите так же, как и травянистые пионы. Если почки не проснулись, следует хранить растение в прохладном темном месте - например, в холодильнике при 0…+2 °С. Если же проснулись и начали расти, выставляйте горшок с пионом на свет. Оптимально на прохладный подоконник.

Если вы купили сибирский ирис весной , осмотрите корни на предмет гнилей, осторожно опрыскайте, не допуская попадания воды на листовой веер. Посадите растения в горшочки, поставьте их в холодильник и держите "на сухом пайке". Полив замените опрыскиванием верхнего слоя субстрата - по мере необходимости. Поскольку листовой веер не должен быть переувлажнен, прикрывайте его рукой, чтобы не попадала влага. Для укоренения в свободном грунте "сибирякам" нужен продолжительный период достаточной влажности без перепадов температуры. В местах, где быстро наступает засуха, их предпочтительнее сажать осенью, а в условиях прохладного климата можно и весной, после схода снега.

Агапантус , конечно, украсит любую композицию, но лучше выращивать его в горшке и убирать на зиму из сада. В открытом грунте эта культура не зимует.

Лиатрис сажают весной, но, пока она не разрастется, во всей красе себя не покажет, так что в парадной композиции долго будет зиять "дыра".

Хранения в холодильнике не любят мальвы, тысячелистники, мордовники, синеголовники, пижмы - до посадки в грунт их лучше держать на подоконнике в контейнерах.

В темноте у растений могут сформироваться обесцвеченные побеги, которые необходимо постепенно приучать к солнечному свету. Если белесых отростков нет - выносите на лоджию на солнце, слегка притените газетой или бумагой на несколько дней. Если за время содержания в холодильнике они все-таки появились, пусть растения привыкают к свету постепенно.

Флокс не приспособлен к выращиванию в контейнерной культуре, так как не любит перегрева корней. Лучше вообще не покупать его весной "в корешках".

Лилейники уже много лет лидируют в рейтингах популярных многолетников. Они обладают неоспоримыми достоинствами: неприхотливы в выращивании и уходе, декоративны в течение всего сезона, долго цветут, а коллекция сортов и гибридов насчитывает десятки тысяч растений с различными по форме и окраске цветами.

Выбор места для посадки

Считается, что лилейники могут расти где угодно, ведь на своей родине – на Дальнем Востоке они прекрасно себя чувствуют в тенистых лесных уголках.

Но в умеренном климате средней полосы России лилейникам в полутени будет недостаточно тепла для роскошного цветения и такая посадка не даст растениям проявить все свои возможности. Лучше для них выбирать солнечные, защищенные от ветра участки.

Желательно, чтобы растения были полностью освещены не менее 5–6 часов день. Лилейникам с нежной окраской цветков свет нужен в течение всего дня, а сортам с насыщенной и темной окраской в жару необходимо полуденное притенение от выгорания.

Почва

Почва для лилейников должна быть нейтральной или слабокислой. Землю для растений готовят заранее и тщательно, потому что на постоянном месте лилейникам предстоит расти долго – 6-15 лет.

Почву перекапывают на глубину 30–35 см. В тяжелую глинистую – вносят компост, торф, песок, чтобы влага не застаивалась. Песчаные грунты, наоборот, легкие и плохо удерживают воду и питательные вещества, поэтому их обогащают перегноем, добавляют глину.

При близком залегании грунтовых вод лилейники высаживают на гряды высотой 10–15 см.

Как выбрать качественный посадочный материал при покупке?

Магазины и садовые центры для посадки предлагают корневища лилейников . Перед покупкой следует внимательно осмотреть прозрачную полиэтиленовую упаковку и убедиться, что корневая система живая, здоровая и плотная. Нужно учесть, что если корней мало и они слабые и тонкие, то такое растение будет набирать силы для цветения еще 2–3 года. Корневище не должно иметь мягких и гнилых частей.

При покупке новинок следует узнать, как приспособлен сорт или гибрид к местному климату. Каждый год на рынке появляются сотни новых лилейников. Большинство таких растений выведено в субтропиках США и может так случиться, что в средних российских широтах их акклиматизация пройдет с трудом, поэтому часто специалисты советуют цветоводам не забывать о старых надежных и проверенных сортах.

Посадка

Важный момент в выращивании лилейников – посадка в грунт. Ее проводят весной в мае или в начале сентября. Предпочтительней весенняя посадка, такие растения лучше приживаются.

Если саженец куплен поздно осенью или зимой, то до момента высаживания здоровое корневище может без потерь храниться в течение нескольких месяцев. Растения помещают до пробуждения почек в прохладное место с температурой 4-8°C.

Перед посадкой мертвые и гнилые части корней удаляют, для обеззараживания обрабатывают раствором любого фунгицида. Если посадочный материал долго хранился и корешки подсохли, то его замачивают на несколько часов в растворе гумата или корневина. Здоровые корни при такой обработке быстро оживут, отсохшие части также будут видны – их обрезают.

Посадочные ямки в диаметре должны быть больше корневой системы. Расстояние между ними в зависимости от степени разрастания кустов составляет 0,5–1 м.

В подготовленные лунки добавляют питательную смесь из компоста, садовой земли, торфа. Дополнительно можно добавить минеральные удобрения и золу. За день до посадки почву желательно пролить, чтобы земля немного осела.

В центре посадочной ямки формируют небольшой холм, на котором размешают корневую шейку. Ее нельзя сильно заглублять, это плохо отразится на цветении. Глубина заделки корневой шейки не должна быть больше 2,5–3 см. Вокруг в лунке свободно распределяют корешки. Корневище аккуратно засыпают землей, уплотняя почву вокруг саженца и поливают. В первые дни после высадки корни продолжают регулярно поливать.

Уход

Полив

Влага особенно важна для растений весной, когда закладываются цветоносы и летом во время цветения. Регулярный глубокий полив предпочтительнее, чем частый и поверхностный. В зависимости от погодных условий растения поливают 1 раз в 7–14 дней. Такого режима полива достаточно, чтобы корни накопили влагу. Поливают утром или вечером, стараясь, чтобы вода не попадала на нежные лепестки цветов. После поливов растения пропалывают и рыхлят.

Подкормка

Если молодые лилейники высажены в плодородную почву, то дополнительных подкормок им в первый год не требуется. Из-за избытка азотных удобрений растение будет наращивать зеленые листья в ущерб цветению.

Удобрения вносят пофазно: в начале весеннего роста, летом перед цветением и в начале осени. Летом и осенью подкормки должны содержать калий и фосфор, важные элементы питания, необходимые для закладки будущих цветков во всех цветоносах.

Лилейники очень любят жидкие подкормки органоминеральными удобрениями. Сухие минеральные удобрения разбрасывают вокруг кустов, затем заделывают в почву и поливают. Дозировка зависит от возраста лилейника и типа почвы.

Особое внимание нужно уделить старым разросшимся кустам, почва вокруг которых истощена цветением.

У старых, разросшихся кустов корневая шейка со временем оголяется, поэтому ежегодно вокруг основания подсыпают перегной слоем 2–3 см.

Для растений полезно мульчирование вокруг кустов. Это улучшает состав почвы, предохраняет от перегревания, защищает от мороза и сорняков. В качестве мульчи используют сухой торф, компост, дробленую сосновую кору. Нельзя использовать свежие опилки. Чтобы древесная мульча не стала пристанищем для слизней, вокруг посадок разбрасывают гранулы препаратов от вредителей или суперфосфат.

Пересадка

На одном месте лилейники могут расти долго до 15–20 лет. За это время куст разрастается, стареет, цветы становятся мельче. Это заметно через 7–8 лет. Поэтому каждые 5–6 лет растения нужно омолаживать. Пересаживать лилейники можно в течение всего сезона, но предпочтительней это делать в начале весеннего роста листьев – в апреле-мае или в августе-сентябре с наступлением периода покоя. При весенней пересадке укоренение пройдет быстрее и успешнее.

Как укрывать цветы на зиму?

Лилейники хорошо переносят зимовку в средней полосе России. Большинству достаточно естественного снежного покрова. Но для надежности посадки теплолюбивых лилейников осенью мульчируют слоем в 2–3 см или укрывают лапником. Также кусты можно окучивать землей до 15–20 см в высоту. Предварительно всю сухую надземную часть срезают. Укрытие особенно важно в первый год для молодых осенних посадок.

С приходом весны укрытие убирают, мульчу отгребают от основания кустов, чтобы она не препятствовала росту новых побегов.

Размножение

Лилейники размножают делением куста, семенами, стеблевыми черенками.

Деление куста

Это самый распространенный способ, при котором у растения сохраняются все родительские признаки. Применяют несколько способов разделения лилейников: с выкапыванием кустов или без извлечения его из земли.

Куст выкапывают полностью вместе с корнем. Корневище промывают водой. Так легко избавиться от вредителей, хорошо видны все части и удобно делить растение. Затем удаляют цветонос и листья, оставляя побеги высотой 10–15 см. Старые кусты подсушивают, затем растение разрезают на части так, чтобы каждая имела часть корневой шейки с почкой. Чтобы у деленок образовалось больше декоративной зелени, на них оставляют по 3–5 побегов.

Сильно разросшиеся кусты делить проблематично. У таких растений молодые корни нарастают по краям кустов, и эти части после разделения быстро укоренятся. Деленкам с середины куста без молодых корешков нужно время на доращивание, ведь эти части больше травмируются. Здесь больше отмерших и длинных корешков, которые подрезают. Деленки с середины куста сажают на временную грядку, а через 1-2 года – на постоянное место.

От неплотных кустов лилейника в конце лета можно отделить молодые розетки, не прибегая к выкапыванию материнского куста. Для этого выбирают двух или трехлетние кустики с собственными корнями.

Без выкапывания весной можно делить не сильно разрастающиеся сорта лилейников. Острой лопатой из вертикального положения по размеченным линиям разрезают куст, затем подрезают его снизу и извлекают деленки из земли. Этот способ требует опыта и сноровки. Места срезов на корнях присыпают древесной золой.

Размножение семенами

Такой способ размножения чаще используется селекционерами для получения новых сортов и гибридов. Семена лилейников недолго хранятся. Посадки проводят под зиму свежесобранными семенами либо весной на следующий год. Семенам лилейника нужна стратификация холодом. При подзимнем посеве эта процедура пройдет в почве естественным образом. При весеннем – семена предварительно выдерживают при пониженных температурах 2–3°C в течение месяца. Их заделывают на глубину 2–3 см. Цветение у лилейников, выращенных из семян, начинается на 2–3 год.

Размножение стеблевыми черенками

У некоторых сортов, цветущих в августе, в пазухах цветоносов формируются 1–3 новых кустика. Когда они отрастут, на них появятся несколько пар листьев и корневые бугорки. После усыхания цветоноса розетки осторожно отделяют от материнского куста. Можно отрезать черенки и с кусочком стебля в 3–5 см. Листья на розетках укорачивают на треть, затем черенки высаживают в питательный субстрат для укоренения. Первое время следят, чтобы грунт не пересыхал, периодически опрыскивают, притеняют растения.

Болезни и вредители

Лилейникам повезло, они отличаются хорошим здоровьем, устойчивы к болезням и редко поражаются вредителями.

Из болезней основную опасность для лилейников представляет . Ее возбудителями могут быть бактерии или грибки, а причиной – переувлажнение почвы.

Признаки болезни – замедление роста и пожелтение листьев. Они становятся вялыми, липкими, легко отрываются от основания. Срочные меры принимают сразу при первых симптомах болезни. Растение полностью выкапывают. Корни промывают в растворе марганцовки, острым ножом вырезают все пораженные части, а потом срезы присыпают фунгицидом.

Из вредителей перед цветением проблемы доставляет комарик лилейника . Он размножается, откладывая яйца в бутонах. Поврежденные бутоны не растут, деформируются. Их обрывают и уничтожают.

Зимующие в почве гусеницы совки ранней весной могут повредить и уничтожить молодые всходы и почки растения. Вредителей уничтожают, пропалывая междурядья, обрабатывая лилейники инсектицидами. Также эффективно использование отравленных приманок.

В любом саду можно найти маленький уголок для лилейников. Это благодарное растение. За минимальный уход оно порадует своих хозяев красивым цветением. Лилейники хороши не только на клумбах, в бордюрах или на , в букетах они выглядят не менее празднично и роскошно!

Советы опытных цветоводов о выращивании лилейников вы можете узнать, просмотрев видео.

Пользуются популярностью у садоводов и ландшафтных дизайнеров за два основных свойства – красоту и неприхотливость. Среди тысяч видов лилейников сложно выделить самые привлекательные, поскольку они все в период цветения отличаются яркими и выразительными красками. Всегда сложно поверить, что красивый нежный цветок может быть неприхотливым, но в вопросе ухода за лилейниками это чистая правда. Растение может десять лет расти без пересадки, цвести в полутени и быть непривередливым к почве, но в минимальной заботе оно все же нуждается, к примеру, перед зимовкой. Рассмотрим подробно тему, как подготовить лилейник к зиме.

Лилейник относится к семейству лилейных растений. В Европу этот цветок был завезен из Азии и удачно прижился на новых территориях. Интересная особенность растения – однодневное цветение. Каждый цветок живет всего лишь один день, но благодаря тому, что бутонов на стебле достаточно много, цветение продолжается долго. Этим характерным свойством можно воспользоваться, . Если высадить разные сорта от самых ранних до более поздних, то живописное цветение будет продолжаться целое лето. Для того чтобы эта красота продолжалась из года в год, важно ответственно подойти к зимовке лилейника.

Осенняя подготовка – обрезка лилейников

То, что лилейники часто называют цветами для ленивых, подтверждается и в вопросе осенне-зимнего ухода. Это растение очень зимостойко и обычно не требует сложных манипуляций. Определить, когда обрезать лилейники на зиму, необходимо по самому растению и его «поведению» в данном сезоне. Цветочные побеги удаляют сразу же после цветения. Если осень дождливая, то мокрые цветы после увядания могут все еще оставаться на стеблях, в этом случае их тоже желательно срезать. А вот с листьями торопиться не стоит. Полная обрезка лилейников на зиму проводится поздней осенью, поскольку листья имеют свойство даже в октябре-ноябре оставаться зелеными и живыми. Когда они все-таки завянут, необходимо срезать всю наземную часть растений и удалить с участка, чтобы снизить численность вредителей, грызунов и вероятность заболеваний в следующем сезоне.

Зимовка лилейников

Вообще зимовка и подготовка к зиме лилейников разных сортов отличается, степень заботы зависит от особенностей сорта. Некоторые вечнозеленые или полувечнозеленые редкие декоративные лилейники могут не перенести слишком морозную зиму, поэтому для профилактики им требуется укрытие, более адоптированные сорта легко переносят зиму без постороннего вмешательства. Также важно продумать укрытие лилейников на зиму, если они были высажены осенью текущего года, поскольку это будет помощью для адаптации растений. Подходящими укрытиями могут служить опилки, солома, сухая трава, сухой торф или еловые ветки. Перед тем как укрывать лилейники на зиму, необходимо убедиться, что окончательно установилась холодная погода, поскольку если температура воздуха снова поднимется, лилейники могут запреть, что скажется на их состоянии гораздо хуже, чем более позднее укрытие. Есть еще один способ зимовки лилейников, возможно не слишком легкий, но подходящий для местности, где в холодное время года температура достигает -35°C. Идея заключается в том, что в конце ноября корневище лилейника нужно просто выкопать и переместить в холодное укрытие, но более щадящее, а весной снова высадить на клумбу.

Вот и все несложные советы о том, как подготовить лилейники к зиме. Если ими не пренебрегать, то весной цветы снова порадуют всходами.